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胸围是上装量体、制图以及服装穿着舒适度的重要参考依据,衬衫的衣身结构失衡

时间:2019-12-30 00:53

编辑:墨庄轻奢

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胸围是上装量体、制图以及服装穿着舒适度的重要参考依据。

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2胸围是上装制图的重要参考

为了保证衬衫穿上后,前后衣身的胸围线保持水平,最好能保证衬衫颈肩点至前身胸围线的长度与人体的胸高长度相符,衬衫后身第七颈椎点至后胸围线的长度与衬衫的袖笼深相符。

大臂的活动范围较大,而胸围恰好位于合体型袖子与衣身部位的连接之处,袖笼深的微妙变化,就可以让人产生不同的穿着体验。此外,合理划分胸围上的前后身宽,让背宽大于前宽,也利于提升手臂向前活动时的舒适感。

2、 影响衬衫胸围平衡的胸高及袖笼深

3胸围是穿着舒适度的重要参考

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胸围是上装测量的重要参考依据,可以帮量体师快速评判客户体型、适合的服装号型,以及针对顾客体型需要做的部分结构调整。

宽松型和直身型衬衫几乎可以不用考虑腰围的尺寸,除非是腰围比胸围还要大的大肚体型。合身型衬衫,则需要考虑衬衫腰围的结构平衡。

针对以上三点,下面分别从量体、制图和顾客需要的舒适度这三方面,概述胸围对于定制上装的重要性:

从侧面观察,影响衬衫胸围平衡的部位集中在腋下。这是由于此处既是袖子与衣身的转折,也是衬衫衣身的胸围线的位置。由于衬衫受重力影响垂落在肩上,如果衬衫胸围线前、后距离肩颈点的长度与人体不合,就会造成衬衫的胸围线出现前后偏斜。

胸围是制图时,衣身纵向分割的重要参考。上装制图最常用的"三分法""四分法"都是在胸围线的基础上做纵向的尺度分割。从某种意义上讲,衣身纵向分割的比例分配决定了上装造型,更趋向立体还是更趋向平面。

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定制服装尤其注重以人体形态为依据,定制服装的设计、制图及生产,都要依托于量体数据,这样才能量体裁衣。

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1胸围是上装量体的重要参考

对于没有肩斜角度测量仪的量体师而言,还有一个判断方法,就是参考肩点高度。以肩点为基准,以第七颈椎水平线为参考:正常人体的小肩高一般为4.5-6cm,上平线与肩峰的距离小于4.5cm者为端肩,大于6cm者为溜肩。

重要性也是相对而言的,胸围对上装的确重要,但终究只是一个部位的尺寸值,要想产生意义,还需顾全大局,关注顾客的整体着装需求。

除了溜肩和端肩外,还有左右倾斜的高低肩,包括左高右低和右高左低两种肩型。肩斜除受肩峰骨点的高低影响外,还与肌肉的发达程度有关。在量衬衫时,如遇特体一定要注意观察或加测小肩高,以便工厂做相应肩斜调整。

在服务定制顾客时,切记不要独立看待,而是要综合考量胸围线与周围各部位结构与参考线的关系。

在收到工厂衬衫后,有些衬衫悬挂或平面展开,通常都很难看出结构是否有问题。被顾客穿到身上后,反而衬衫的衣身上容易出现很多不自然的褶皱,造成衣身不平服等,这主要是因为衬衫的衣身结构与人体的躯干结构不匹配。

减小袖笼深带来的上装舒适性。袖笼浅的上装,大臂在做轴运动时就会感到更自在,但为了保证手臂自然下垂时,腋下也不会感觉到产生摩擦感,即便是合体型上装,也不是袖笼越浅越好。

驼背或背肌发达的人,则与上述情况相反,第七颈椎点至后胸围线的长度大于正常体的弧长,要加长后袖笼深。

测量胸围,可以快速找到接近尺码的号衣。为顾客试穿样衣最重要的是满足围度的合体性,测量胸围,结合身型,能快速评估顾客需要的样衣"型号",快速找到接近顾客的样衣尺码,在一定程度上也能提高顾客试穿满意度。

3、 影响衬衫腰围平衡的腰节和肚高

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为什么定制衬衫衣身结构有时候会失衡?

加大袖笼深带来的上装舒适性。并非袖笼深越大,上装穿着越舒适,在加大袖笼深的同时,还能保证手臂活动的自由和无拘束感,上装穿着才会比较舒服。这就要求如果加大袖笼深,袖肥也要加大,此类上装不适合做合身型款式。

正常男体躯干的前面起伏较小,后身的峰谷起伏则较为明显。其中肩部受到肩胛骨、斜方肌等影响丰厚而饱满,胸腰部位曲线受脊柱的弯曲形态影响呈S形,受胸椎影响,躯干的背部结构向外凸;受腰椎影响,腰部结构向内凹。

在量体阶段,胸围在重要性主要表现在以上两方面,其一,便于定制店利用"号型"与"规格表",快速找到适合顾客的套码样衣;其二,则是能辅助参考顾客胸围以上的结构平衡,为后期制版调板打基础。

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在制图时,是将立体的服装分解成平面的纸样的过程,纸样的轮廓线多以符合身型的曲线为主,但参考线却多以横平竖直的直线为主。胸围线作为上装中连接诸多重要节点的参考线,在保证结构平衡的功能性上起着非常重要的作用。

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胸围线是评估顾客前后袖笼身的重要参考线。当顾客有挺胸、鸡胸的体型时,身体后仰,前袖笼需适当加长;而当顾客有驼背体型时,胸部平坦呈前弓型,后袖笼需适当加长;胖体由于腹部突出,身体后仰,有时也需缩减后袖笼深。

为确保衬衫腰围结构平衡,为正常体定制衬衫,最好在腰部最细处水平捆扎标记带,测量前后腰节长,通常后腰节尺寸约为身高的1/4(根据身高约为8头身,腰节长约为2/8估算得出)。如果是大肚体,还需测量颈肩点至肚高的长度,以及顾客做下来的肚围尺寸。

胸围是制图时,是肩部至胸部之间结构平衡的重要参考。肩部的结构平衡,主要取决于肩斜角度要适合肩型。如果胸围线是水平的,身型由于前弓或后仰所引起的前后袖笼深浅变化,则可能会引发肩至胸围这段纵向距离的结构失衡。

下面就从人体的肩部、胸部和腰部这三处水平围度重点测量部位,分别说明男体躯干是如何影响衬衫衣身结构平衡的。

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编辑:轻奢墨庄

如上图示意,肩骨突出者要区别对待,他们或许肩部正常,从后中量袖笼深也正常,但由于身体瘦弱,肩胛骨突出明显,要通过调整衬衫过肩高度,使过肩与后片接缝处尽量经过肩胛骨最凸处,并加大肩省来实现衬衫突出部位与肩骨吻合。只调肩高或后袖笼深,不能解决肩骨结构问题,宽松型衬衫不用考虑。

从人体背面观看,影响衬衫肩部结构平衡的部位,问题集中体现在两肩与背宽线之间。人体的肩部并非水平,而是以第七颈椎的水平线为参考,成一定的肩斜角度,正常肩斜的角度约为19-22°,肩斜小于19°一般都认为是端肩,大于22°一般认为是溜肩。

1、 影响衬衫肩斜平衡的小肩高

合身型衬衫的腰围尺寸相对与紧身型而言,要略大,衣身比标准尺寸略小,但也比较宽松,胸腰差较小,否则后腰处容易堆积太多褶皱。紧身型衬衫,可以做到比较收身,但要注意前后腰节的变化,如果收窄的位置不是刚好落在人体腰线上,也可能会造衬衫腰部结构失衡。

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挺胸体和健身体通常都会引起胸点距离颈肩点的长度变长,挺胸体是由于胸部上扬,身体后仰,人体胸围线前后倾斜,量体和制版却不是斜着量的。健身体则是由于肌肉发达,延长了胸点至颈侧点的长度,这就需要加长衬衫的前袖笼深。

要保证衬衫结构的平衡,在量体时不能只顾及围度,还得关注与围度对应的高度、深度和长度的关系。

衬衫的衣身结构失衡,主要是由于衬衫衣身的转折变化与人体躯干部位的曲折变化不匹配造成的。

男衬衫的衣身呈贴合身体的结构特点,由衬衫前片、过肩与后片三部分围成,前片结构趋于平面;过肩与后片相连,包裹肩部和后身,也是衬衫结构较为复杂的部位。由于后身结构复杂,衬衫后身较前身更容易出现衣身结构失衡。

合身型衬衫,这里指的是收腰不明显,主要在衬衫两侧做收腰处理的衬衫结构类型。瘦身型衬衫,这里指的是不仅两侧有收腰,后背还加腰省,使衬衫结构更符合人体体型转折的结构类型(不同地方标准各异,请区别对待)。

在衬衫缝制工艺方面,定制衬衫也可以选择做"过肩从中间对拼"的处理,这样做不只是为了好看,还可以通过调整背中缝的夹角,来调整肩斜角度,因此,如果要做这样的工艺,最好在中间拼接处多留一些余量以便调整。

测肩宽要注意肩高;测胸围腰注意胸高、袖笼深;测腰围要注意前后腰节长,肚高。如此从横交错,才能"构"成"结",有结构,才能谈平衡。

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